Криперы (или криперсы), в отличие от сандалий и винклпикеров, не могут похвастаться многовековой историей. Однако всего за 80 лет их успели примерить не только британские военные и модные революционеры, но и рок-музыканты, модели, эмо и, конечно, Вивьен Вествуд.

Все началось во времена Второй мировой войны на жарком Среднем Востоке и странах Африки, где военные из Великобритании отчаянно нуждались в комфортной солдатской обуви для местного климата. В ботинках на толстой каучуковой платформе британцы легко и практически бесшумно передвигались по пустыням, уничтожая врагов.

Английское слово «creep» означает «подкрадываться» – это и есть одна из версий происхождения названия этой обуви. Вторая, менее захватывающая версия гласит, что crepe – это распространенный вид каучука, послуживший материалом для изготовления подошвы.

Но самым неожиданным прозвищем их наградили благодаря далеко не военным заслугам тех же солдат. Бойцы, обнаружившие в Каире оживленный квартал красных фонарей, стали его завсегдатаями: легкие криперы позволяли неслышно заходить в  публичные дома, за что за ними навсегда закрепилась слава бордельной обуви (brothel creepers).

После того как война закончилась, армейцы вернулись на берега Англии. Дезерты с платформой никто не спешил выбрасывать, и со временем они стали обращать на себя все больше внимания.

Первыми производить оригинальные криперы начали George Cox.

В 1949 году они решили рискнуть: каучуковая подошва была увеличена до спорных для тех времен размеров. Так появились первые замшевые и кожаные криперы на танкетке из каучука.

В 1950-х криперы вошли в дресс-код представителей первого британского массового молодежного культа – Тедди-боев (Teddy boys). Любители рокабилли хотя и принадлежали рабочему классу, старались выглядеть «богаче», к тому же постоянная экономия во времена Второй мировой войны им порядком надоела. Молодежь хотела лучшей жизни и быть стильной. 

Образ типичного Тедди-боя состоял из подвернутых брюк-дудочек, жилетов, расстегнутых рубашек, пиджаков с двойным воротником, белоснежных носков и грубых ботинок на высокой платформе. Прическе «Duck`s Arse» уделялось особое внимание: она подразумевала «набриолиненный» высокий кок, собранный на макушке. Экстравагантные криперы не только дополняли дерзкий образ, но и помогали уравновесить шевелюру и подчеркнуть узкие брюки.

Teddy boys, несмотря на репутацию хулиганов и бандитов (а, может быть, отчасти благодаря ней), приковали к себе внимание всего мира. Продажи росли в геометрической прогрессии, и только ленивый производитель обуви не сделал деньги на образе героя Джеймса Дина из фильма «Бунтарь без идеала».

В 1960-х их облик на десятилетие потерял свою значимость благодаря нескольким громким бунтам, к которым были причастны Teddy boys, но в 1970-х вернулся и стал неотъемлемой частью поп-культуры.

Двое прогрессивных жителей Лондона – Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен –  воспевали мятежную культуру 1950-х годов. Они открыли магазин «Let It Rock» на 430 Kings Road, в котором продавали осовремененную «униформу» тедди-боя, и без криперов не обошлось.

Позже магазин переименовывался в Too Fast to Live Too Young to Die, в Sex, а затем и в Seditionaries. Нео-эдвардианские костюмы сошли на нет, уступив кожаным курткам и рокерским майкам. Неизменным оставалось одно – Кингс-роуд была меккой для поклонников стиля панк в криперах.

Группа Sex Pistols и другие исполнители панк-рока (Джо Страммер и Джонни Роттер) сыграли немаловажную роль в популяризации «бордельных» туфель. В клипе «My Way» Сид Вишес, обутый в криперы, исполнил свою версию знаменитой песни Фрэнка Синатры.

На подиум британские ботинки с платформой пришли в 1980-х с показом Red or Dead. 

Уэйн Хэмингуэй предложил собственный дизайн: громоздкие туфли на плотной танкетке. Самой знаменитой моделью были «Watch Shoe» с ремешком и циферблатом, а носили их даже участники Bros.

В 1990-х и начале 2000-х криперы прочно ассоциировались с новой субкультурой эмо.  

Популярность они приобрели и у скейтеров, для которых была создана модель «Osiris Ali» с оригинальной каучуковой платформой.

Британский дизайнер Руперт Сандерсон (Rupert Sanderson), обувший чуть ли не весь Голливуд, в 2008 году смело скрестил криперы со шпильками: Кожаные  и замшевые модели с принтами «Jupiter» и «Thunderbolt» примерили даже Кейт Мосс и Алекса Чанг – это ли не признание? 

В 2011 году к тенденции подключился модный дом Prada. На показе SS11 ноги моделей украшали броги с намеком на эспадрильи и подошвой оригинальных криперов – квинтэссенция мужского и женского стиля.

Успех fashion-гигантов решились повторить Asos, Mackie и Topshop. Особенно отличился британец Ашиш Гупта в тандеме с брендом Underground.

Он предложил использовать криперы вместо холста: черная кожаная модель с заклепками от Ashish продавалась в комплекте с корректором и инструкцией, обучающей граффити-рисунку на обуви. Свою пару разрисовала и Рианна, снявшаяся в кампании бренда.

Видимо, принцесса R'n'B вдохновилась британской мятежной обувью. В 2015 году ее долгожданная коллаборация с Puma увидела свет. Fenty x Puma creepers – ремикс классической модели замшевых кед Suede и криперов панков из 1980-х. В рекламной кампании снялась сама Рианна вместе с известным американским рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом. Ее криперы удостоились премии «Обувь года» Footwear News Achievement Awards (негласный обувной «Оскар»). 
 
Вчерашние ботинки британских военных и культовая обувь тедди-боев, пусть и видоизмененная, сегодня снова «ходит» в фаворитах Кары Делевинь, Джиджи и Беллы Хадид и Джессики Альбы.